Gratis WORLDWIDE forsendelse for ordrer over 200EUR

Support Portal  |  Kontakt

plantet akvarium

Sådan opretter du et C02 beriget plantet akvarium

I denne artikel giver vi en grundlæggende skabelon til at starte en CO2 beriget plantetank.

Vi vil udarbejde et par antagelser og behandle eventuelle forskelle fra disse antagelser efter hovedartikelen.

Antagelse # xnumx: CO2 indsprøjtning vil primært ske ved gascylinderindsprøjtning og brug af en timer-solenoide til at regulere gassens injektionsskema.

Antagelse #2: Dette er en ny CO2 opsætning uden fisk.

Antagelse #3. Gødning sker ved regelmæssig dosering af vandkolonnen.

Først er her en indkøbsliste. Nogle dele af det nødvendige udstyr er et must, mens andre er valgfrie som nævnt.

Tank/stander/skab.

Dette er indlysende, men det skal bemærkes, at når man vælger en tankstørrelse, er tanke med en kortere lodret afstand (højde) generelt mere ergonomiske. Husk at plantede tanke er hands on. Det betyder, at du ofte vil stikke en hånd og arm (eller to) i tanken. Tanke, der er højere, er sværere at arbejde i, medmindre hobbyisten har lange arme. Dette bliver mere kritisk, efterhånden som tankvolumenet stiger. Tankenheden skal være så ergonomisk som muligt i betragtning af den mængde arbejde, der kræves for at holde den blomstrende og smuk. Beskæring, vandskift og rengøring skal lettes så meget som muligt. Givet et valg mellem to tanke af samme volumen, medmindre andre kriterier, såsom ledig plads eller pris er vigtigere, så er det typisk en bedre idé at vælge den kortere tank frem for den højere. Hvis man overvejer en tank i en indhegning, skal adgang til tankens indre prioriteres.

Underlag.

Ethvert substrat vil fungere i en plantet tank. Legesand, grus, kattegrus eller dyrere "specialistsubstrat". Der er ingen grund til at betale uhyrlige priser for specielt plantesubstrat. Vandplanter tager deres næring primært fra vandsøjlen såvel som fra substratet. Dette udelukker ikke brugen af ​​specialsubstrater, kun at hvis antagelse #3 er gyldig, er der en omkostningsbesparende fordel ved at undgå specialsubstrater. De fleste substrater til plantede akvarier har én ting til fælles, det vil sige, at de er lavet af en eller anden type ler. Ler er et fremragende substrat til ethvert akvarium, fordi ler adsorberer og holder på toksiner og dermed hjælper med at opretholde vandkvaliteten. Ler har også evnen til at fange næringsstoffer fra akvarievandet og sende disse næringsstoffer videre til planterødderne. Denne særlige evne af ler er altid værdsat, men er ikke afgørende. Billige lerprodukter er for eksempel Kitty-strøelse, Molar Clay, Akadama eller næsten alle andre bonsai-substrater, der findes på planteskoler. Eksempler på dyre berigede (ler) substrater er: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete og Seachem Flourite. Det, der er lige så vigtigt i et underlag, er visuel appel såvel som taktil fornemmelse. Ud over disse mærkenavnssubstrater er der mange substrat-"additiver" på markedet, der sælges til uhyrlige priser som vigtige jordtilsætningsstoffer. Alle af dem er fuldstændig unødvendige, og de fordele, de måtte give, opnås let til en meget lavere pris på andre måder.

Filter.

Vi generelt try at overholde så tæt som muligt på "10X" -reglen. Dette betyder, at filter (er) og pumpe (r), der anvendes, tilsammen skal have summen af ​​deres producenters kapacitet (omsætning) svarende til 10 gange tankvolumen pr. Time. Så for eksempel skal en 125 liters tank have et filter bedømt til 1250 liter i timen. Dette virker overdreven ved første øjekast, men når planterne vokser ind, vil de have tendens til at øge blokstrømmen, hvilket kan have den negative virkning af at sulte planterne af CO2 og ernæring. Igen er dette en "tommelfingerregel". En 6X- eller 7X-strømningsværdi pr. Time kan også fungere, men 10X fungerer bedre. Enhver type filter ca anvendes. Kasser er et populært valg, men sump arrangementer, og våde / tørre filtre er også gode valg.

Filtrer medier.

Det er bedst ikke at gå overbord med for store mængder medier. Dette skyldes, at filteret er fyldt med medier, formindsker filtergennemstrømningen, hvilket er meget vigtigere end at have store mængder medieoverfladeareal. Undgå fosfatfjernere. Aktivt kul, Zeolit, Purigen, biobolde, alfagrog og så videre kan bruges med måde. Fyld kun 50 % af filterkapaciteten eller mindre. Planter er filtre og gør et meget bedre stykke arbejde end filtre. Hvad planter ikke kan, er at generere flow eller fjerne detritus.

CO2 gascylinder.

Pub flasker, CO2 brandslukker, SodastreamPaintballEngangsflaske eller cylindre fra ethvert industrigaselskab (som den britiske BOC) vil alle fungere. Cylindrene er udstyret med en standardspecifikationsventil samling monteret på cylinderens hals, hvortil CO2 regulator kan parres. Special-type flasker, såsom malingspistolflasker kræver en adapter.

CO2 Regulator.

CO2 regulator skal have to målere. En måler af CO2 regulator viser det resterende (tryk) indhold af cylinderen, og den anden måler viser trykket, der udsendes til tanken. 

Nåleventil.

Denne ventil giver mulighed for fin styring af gastrykket, der afgives til tanken.

Regulator magnet.

Solenoiden, der er fastgjort til regulatorenheden, tillader automatisk at tænde og slukke for gassen. Dette er valgfrit, men det løser mange problemer, når det bruges med en timer. At skulle manuelt tænde og slukke for gassen hver dag er en opgave, der bedst undgås ved at bruge solenoiden.

Timere.

Igen, ekstraudstyr, men stærkt anbefalet. Der foreslås et minimum af to separate timere. Den ene timer er fastgjort til regulatormagneten (emne 7), og den eller de andre timere kan bruges til lysene. Digitale timere er generelt bedre og mere pålidelige end analoge timere.

Slange.

Undgå at bruge luftledningsslanger til CO2. Brug kun slanger fremstillet af materiale, der er specielt kompatibelt med CO2.

Bobletæller.

Et andet valgfrit udstyr, men er meget nyttigt som en visuel indikator for mængden af ​​gas, der sprøjtes ind i tanken.

Drop checker.

Endnu et valgfrit stykke udstyr, som giver en noget nyttig visuel indikator for mængden af CO2 opløst i tanken. Det kaldes en drop-checker, fordi pH-værdien i prøvevandet falder som CO2 er føjet til tanken. Så denne enhed, der er fyldt med vand og et par dråber Bromothymol Blue pH-indikator, gør det muligt for hobbyisten at "kontrollere", hvor meget pH-værdien er "faldet".

4dKH vand og Bromothymol Blue. Disse bruges inden for Dropchecker. Brug ikke andet vand end destilleret vand indstillet til en KH af 4. Dette kan tilberedes hjemme, men kræver ekstrem præcision. Det er meget lettere at købe.

Filterudløb.

Dette kan være den elegante "Lily Pipe" eller den mindre elegante Spraybar. Disse er vigtige for at fordele filterudløbet jævnt over tanken. Hvilken man vælger er et æstetisk valg.

CO2 Udsende.

Diffusorer findes i mange former og størrelser. Deres funktion er at opløse gassen, så den er i vandig form. Dette kan være en enkel og elegant keramisk skive placeret i tanken, eller det kan være en ekstern enhed indsat i filterudløbsslangen. Eksterne enheder omtales som værende "Inline" i modsætning til at være "In-tank". Inline forstøver er generelt mere effektiv end in-tank enheder i tilfælde af større tanke.

Hardscape.

Endnu en valgfri gruppe. Dette er æstetisk, men det er værd at påpege, at emner såsom nyligt høstet træ har tendens til at flyde og vil frigive tanniner i vandsøjlen i nogen tid, hvilket forårsager misfarvning.

Buet pincet.

Ekstraudstyr, som gør det nemmere at indsætte vandplanter i underlaget uden at trække sig ud, når hånden trækkes tilbage.

Gødning.

Selvom flydende gødninger med navnemærker er praktiske og populære, er de generelt overpris. De er alle sammensat af følgende ingredienser i større eller mindre grad. Kaliumnitrat (KNO3), Kaliumphosphat (KH2PO4), Urea, Ammoniumnitrat (HN4NO3), sporstoffer som Jern, Magnesium, Zink Mangan og Kobber. Omkostningsbesparelser kan opnås ved blot at købe disse ingredienser til bulkpriser.

Belysning.

Dette er med vilje placeret i bunden af ​​listen, fordi de fleste ting, der går galt i plantede tanke, sker specifikt, fordi de fleste mennesker placerer det øverst på deres liste, mens de ignorerer vigtigheden af ​​de andre elementer på denne liste. De fleste føler et behov for at "opgradere" den belysning, som de allerede har, eller som fulgte med tanken, da den blev købt. Dette er normalt en stor fejl. Høj belysning er direkte korreleret til udseendet af algeopblomstringer, og derfor forårsager mere lysintensitet mere algeopblomstring. Undgå høj belysning og ignorer ethvert råd om at bruge en vilkårlig "WPG"-værdi, som næsten garanterer, at der vil være problemer med plantesundheden. LED-belysning er et populært alternativ til T5- og T8-lys, men de er dyre og kraftfulde. Hvis LED er valgt, anbefales en lysdæmper til at styre og reducere intensiteten.

 

Efter at have opnået varerne på indkøbslisten, er vi nu klar til at starte. Som med enhver tank skal der være skum / Styrofoam eller anden fleksibel polstring placeret mellem bundruten og monteringsfladen (medmindre det er en gammel skolestativramme uden bundflade). Dette gør det muligt for bundglasset at bøje og forvrænge på grund af vandbelastningen uden begrænsning. Hvis glas ikke er tilladt at bøje det, sprækker det så snart det er fyldt.

Tilføjelse af underlag og hardscape

Underlaget kan nu tilsættes til den ønskede dybde. Der er ingen maksimal dybde, og mindste dybde bestemmes af root retention overvejelser. Så i områder, hvor substratdybden er for lav, kan det vise sig svært at holde en plante rodnet. Hardscape kan placeres. Hvis der anvendes nyt / tørt træ, kan det kræve en slags ballast at holde den nede i mange uger, indtil den bliver mættet med vand.

Plantning

Det er bedst at have så mange vandplanter som muligt i begyndelsen. De fleste af de mere ønskværdige plantearter er meget dyre, dog kan man sagtens bruge billige mindre ønskværdige planter - og kassere senere. Hurtigt voksende billige vandplanter, såsom eller Egeria, Water Sprite, Hygrophila og så videre bør bruges som "pladsholdere", hvis midlerne er begrænsede. Grunden til dette er, at akvarieplanter udvikler et symbiotisk forhold til mikroorganismerne i sedimentet. Sedimentet er et område, der ofte overses, når det drejer sig om filtrering, men der er et stort antal arter, som bidrager til tankens stabilitet og afgiftning af vandet. Hurtigt voksende planter udvikler rodstrukturer, som gennemsyrer sedimentet. Ilt transporteres derefter ned fra bladene til rødderne, og gassen slipper ud i sedimentet. Denne ilt fodrer de aerobe bakterier og hjælper med at forhindre iltsult og den deraf følgende udvikling af anaerobe bakteriearter.

Nyttige bakterier

Det er en god idé på dette tidspunkt at så sedimentet samt filtermediet med rester fra en anden tank/filter. Årsagen til dette er, at modne plantede akvarier og filtre indeholder en høj population af de ønskværdige aerobe bakteriearter. Enhver LFS eller andre hobbyfolk vil have masser af detritus og kan fås gratis. Der er ingen grund til at købe "specialist" bakterier. Hvis der er en skov, have eller stueplante i nærheden, skal du blot grave et par håndfulde snavs op i umiddelbar nærhed af rødderne af den vilde, haveplante eller stueplante og blande det med tankens substrat og filtermediet. De samme bakteriearter vil være tilgængelige uden beregning.

Husk at det ikke er nødvendigt at bruge alt sediment til at fylde et dybt rum, hvis midlerne er begrænsede. Objekter som skumblokke kan bruges til at opsamle områder eller til at levere platforme til hardscape montering og derefter dækket af substrat for at give illusionen af ​​dyb sediment. En populær metode er at fylde damer nylon strømper med kitty kuld. Benet kan derefter formes til enhver form og bruges som platform. Hældninger kan holdes på plads med enkle stykker plastik til at fungere som fastholdelsesvægge, således at hældningen over tid ikke flader ud på grund af tyngdekraft og vandstrømning.

Hvis der er mange planter at indsætte, skal du sørge for at have en sprøjteflaske håndfyldt med vand. Spray planterne regelmæssigt for at holde dem fugtige, ellers vil tørret ud og blive beskadiget.

Generelt er det bedre at have en skråning til sedimentet, højere i ryggen end i fronten. Hældninger kan også laves til venstre mod højre. Dette giver dybde til layoutet, da scape visuelt "fladder ud", når man ser scenen under vand. Undgå for mange store og tykke hardscape stykker, da de vil være tilbøjelige til at give et klumpet, rotet look til scape, og de vil også blokere flow / distribution. Den nuværende tendens er at bruge tyndere animeret rodræ, som har en mere dramatisk appel.

Høje, omfangsrige eller på anden måde hurtigtvoksende planter bør plantes i baggrunden. Langsommere voksende planter bør placeres i midten og mindre tæppeplanter bør placeres foran (vær opmærksom på, at tæppeplanter ikke er nemme at vedligeholde, så CO2 injektion vil være nødvendig). For bedre arrangementseffekt er det værd at tilføje nogle røde planter.

Mosser, anubier og bregner skal binde eller limes til hardscape og bør IKKE indsættes i sedimentet, ellers vil de rådne. Superglue Gel Type kan bruges med moser, der naturligt klæber til overflader såvel som standard fiskelinjen. Store sten eller træ ser altid mere interessant ud, når de er dækket af mos.

Tid til vand

Efter at have lagt hardscape og indsat planterne, kan tanken derefter fyldes. En fælles taktik er at dække de plantede overflader med masser af krøllet avis og at placere en underkop på underlaget. Avisen virker som en støddæmper mod vandets bevægelse mod planterne, så de ikke løsnes. Fyld en slange på tallerkenen for ikke at forstyrre substratet. Dette hjælper også med at minimere uklarheden. Efter påfyldning skal du forsigtigt fjerne avis og tallerken.

Det ville være bedre at lade lysene slukke og lade planterne bosætte sig indtil den følgende dag. At være oversvømmet er traumer for planter. Det kræver flere uger at gøre justeringer fra at være en landplante (som den blev vokset i planteskolen) til at være en vandplante. For mange mennesker sprænger den nyligt plantede tank med meget lys. Planterne kan ikke bruge lyset korrekt og er beskadiget af det. For at foretage tilpasningerne skal planterne nu håndtere problemet med gasudveksling. De to vigtige gasser er CO2 og oxygen. Mens lysene er slukket, fortsæt til næste trin, hvilket kræver nogle eksperimenter. Dette gøres bedst med lyset OFF.

CO2 injektion

Hvis antagelse nr. 2 er korrekt, og der ikke er nogen fisk i tanken, åbnes cylinderventilen med slukket lys og forudsat at regulatoren/nåleventilen er monteret på en fuld cylinder, og alle slangerne er forbundet til diffusoren. den mod uret. Den 1st måleren vil vise et højt tryk. Åbn derefter nåleventilen, også mod uret, indtil en jævn strøm af bobler vises i bobletælleren. Den anden måler vil vise et meget lavere tryk, såsom 1 bar eller 2 bar. Mål akvarievandets pH. Målet er generelt at have en boblehastighed, der får pH til at falde med omkring 1 enhed inden for 1 time. Fortsæt med at overvåge pH-værdien ofte for at bestemme tendensen. Computerkyndige hobbyister kan bruge MS Excel eller tilsvarende til at plotte grafer, der viser tendensen. På et tidspunkt, hvis injektionshastigheden er stabil, vil pH bundet ud, og pH vil ikke falde yderligere. Hvor lang tid det end tager at sænke pH-værdien med 1 enhed, skal du være opmærksom på denne mængde tid, der kræves. Denne tid er, hvor meget i forvejen, gassen skal tændes, FØR lyset tændes. Indstil din timer for solenoiden og timeren for lysene i henhold til denne måling.

Så for eksempel ved at vælge den valgte boblehastighed, kræver det 1.5 timer at slippe pH-værdien ved 1-enhed. Antag, at din måltid for lys er 8AM. Hvis det er tilfældet, skal timeren til gas-solenoiden indstilles til at åbne ved 6: 30AM, og timeren til lysene skal indstilles til at aktivere ved 8AM. Ved 8AM skal Dropchecker være en lime grøn farve.

Dette er ikke nødvendigvis slutningen af ​​historien. Fortsæt med at overvåge pH. Det kan være, at injektionshastigheden er for høj til faunaen. Hvis pH-værdien falder meget mere end 1-enhedens mål, kan nåleventilen muligvis lukkes lidt, og timeren justeres for at tage højde for den lavere indsprøjtningshastighed (dvs. gas tændt tidligere for at give mere tid til at mætte vandet med gas). Dette er en iterativ proces, der kræver nøje opmærksomhed på detaljer, fordi CO2 er giftigt for fauna, hvis det doseres i for høje mængder, og hvis det er underdoseret, vil det resultere i sult af planterne.

1 pH-enheds drop-målet er en anden "tommelfingerregel". Hver tank er forskellig, og det kan kræve mere af en dråbe eller mindre af en dråbe afhængigt af vandets alkalitet. I stærkt alkalisk vand, store mængder opløst CO2 producerer kun små pH-dråber på grund af de alkaliske buffere der er til stede i vandet. I vand, der er blødt, er små mængder opløst CO2 forårsager store dråber i pH. Så i alkalisk vand er det muligt at overdosis CO2 hvis dråbet er for stort og i blødt vand er let at underdosis, hvis pH-faldet ikke er stort nok.

Tænd ikke for lysene, indtil de omtrentlige mål nås. Finjustering kan opnås med systemet kører, men når lysene er på planten, svarer det til både lyset og det CO2derfor kan dette forstyrre deres system. Når lysene er slukket, er de i standbytilstand og påvirkes ikke af ændringer i gassen.

Alle tanke med co2 injektion kræver store mængder næring. Mange mennesker hævder, at dette ikke er sandt, fordi de ikke tilføjer gødning, og alligevel klarer deres planter sig godt. Forklaringen på dette er, at deres vandforsyning er fyldt med næringsstoffer, og/eller de bruger et substrat beriget med næringsstoffer. Ernæring er dækket af en separat vejledning.

Det er bedst, hvis der ikke tilsættes fisk, før der er gået 6-8 uger. Den første årsag til denne forsinkelse er, at tanken kemitry er ikke stabil på grund af den lave bakteriemængde, og der produceres giftige kemikalier, som kan beskadige fiskens følsomme gæller. Dette kan enten dræbe fisk direkte eller kan beskadige dem, så deres tolerance over for forstyrrelser i fremtiden reduceres betydeligt, og de dør senere af tilsyneladende ukendte årsager. Tålmodighed er nøglen her.

Højteknologiske tanke kræver meget mere rengøring og vandskift end ikke-berigede tanke. Plats producerer enorme mængder organisk affald såsom olier, proteiner og kulhydrater, som udvaskes fra bladene. Disse organiske affaldsprodukter forgifter vandet for både planter og fisk. Dårlig vandskiftspraksis vil normalt være ledsaget af et langsomt fald i den generelle tanksundhed, hvilket inkluderer en højere sandsynlighed for algeopblomstring.

For de første 6-8-uger foreslås det, at en 50% (eller mere) vandforandring 2X eller endda 3X pr. Uge udføres. Derefter er en 50% (eller mere) vandforandring en gang om ugen tilstrækkelig.

Hvis tanken tændes af flere sæt lys, anbefales det at 50% af lyset deaktiveres i de første 6-8 uger. Derefter tænder 50% af lysene på det planlagte tidspunkt, og efter flere timer skal du tænde de resterende lys.

Trimning bør udføres regelmæssigt for at rydde strømnings-/fordelingsvejene og for at tilskynde til mere busket vækst. Efterhånden som tanken modnes, vil der være behov for kraftigere trimning.

Hvis der blev brugt billigere, uønskede akvarieplanter, kan de kasseres efter ca. 6-8 uger ad erstattet af mere ønskværdige planter. Ved oprydning af planter eller ved rengøring af underlaget skal det altid umiddelbart forud for et stort vandskifte. Sedimentet er et depot for giftige kvælstofprodukter, og forstyrret sediment kan sprøjte disse produkter ud i vandsøjlen, hvilket kan udløse algeopblomstring i dit plantede akvarium.

For at opsummere, opsætning af et plantet akvarium med CO2 injektion er en kompliceret aktivitet, der kræver mere energi, end du måske tror. Som tidligere nævnt er forståelse af plantelivet nøglefaktoren her. Vi håber, at denne artikel opmuntrede dig til at oprette en CO2 tank som er en stor succes for mange akvarister.